Перегазовка на мотоцикле

Перегазовка на мотоцикле

В этой статье мы рассмотрим вопросы переключения скоростей на последовательной коробкой передач, которой оборудованы большинство мотоциклов.

Подготовка

Важным параметром успеха в переключении передач является скорость и точность с которой вы переключаетесь, поэтому нужно внимательно отнестись к вопросу удобства расположения рычага сцепления и высоты подъема лапки коробки передач. Оба параметра целиком зависят от вашей посадки на мотоцикле и могут меняться с ростом опыта управления мотоциклом. Пальцы левой кисти не должны лежать на рычаге сцепления, вы должны касаться рычага только в момент переключения передачи, всё остальное время ваша кисть должна обхватывать клипон руля. Вы должны подобрать угол наклона рычага сцепления и его подъем таким образом, чтобы в любое время вы могли бы дотянуться до рычага и ничего бы вам не мешало. Тянуть рычаг сцепления нужно четырьмя пальцами руки. Обратите на это внимание. Не рекомендуется устанавливать укороченные ручки велосипедного типа под два пальца руки.

• подъем рычага слишком большой, есть моменты когда нужно перехватывать руль чтобы дотянуться до рычага и это получается сделать только кончиками пальцев;
• угол наклона рычага таков, что не во всех ситуациях возможно дотянутся до рычага.

Старт

Наиболее сложный элемент для начинающего мотоциклиста. Переключите КПП на нейтраль. Убедитесь, что ваши руки согнуты в локтях, центр тяжести перенесен вперед. Выжмите сцепление. Включите первую передачу. С оборотов холостого хода плавно отпускайте ручку сцепления одновременно поднимая обороты. Если ваш мотоцикл оборудован датчиком позиции рычага сцепления (например, инжекторные мотоциклы Сузуки) то вы можете заметить как при старте с нейтрали мотоцикл сам добавляет оборотов – упрощая старт. Не бросайте рычаг сцепления. После того как вы отработаете плавный старт вы можете научиться стартовать быстрее. Принцип быстрого старта тот же самый что и для медленного – вы загружаете перед, руки согнуты, но старт начинается не с оборотов холостого хода, а с оборотов от 4000 до 8000. Оптимальным для начинающего в городе является старт с 3000 оборотов. При старте мы рекомендуем держать ступню правой ноги на заднем тормозе – если вы не рассчитали обороты – и мотоцикл начал подниматься на заднее колесо – воспользуйтесь задним тормозом. Часто, мы начинаем с того чем заканчиваем. Контроль тяги при старте мотоцикла, с помощью заднего тормоза, широко используется гонщиками при старте мотоцикла в чемпионатах мира.

Каков же ориентир – какой самый быстрый старт. Самый быстрый старт это когда вы лежите на баке при этом на всей прямой разгона ваше колесо оторвано на 0.5 – 1 см от уровня земли. С учетом кочек – этот элемент довольно сложен и, часто, для его практической реализации в мотоциклах устанавливается электроника, контролирующая разгрузку переднего колеса. На мотоциклах, оборудованных быстрым стартом можно стартовать с полностью открытой ручкой газа, электроника анализирует нагрузку на передней вилке и автоматически отключает зажигание по мере чрезмерной разгрузки вилки. С точки зрения пилота это выглядит следующим образом: вы загружаете перед, ложитесь на бак, полностью откручиваете ручку газа и практически бросаете сцепление – всё остальное делает электроника. 99% процентов мотоциклов не оборудованы быстрым стартом и работу электроники приходится выполнять пилоту.

Основным критерием удачного старта в городе являются постоянные обороты мотора по мере стравливания сцепления. В то время когда вы опускаете сцепление, обороты начинают опускаться и вы должны стараться открывая ручку газа одновременно с стравливанием сцепления удерживать обороты мотора постоянными. Если вам это сделать удалось вы можете перейти к следующему шагу – уменьшению времени стравливания сцепления. После того как и это упражнение стало получаться – попробуйте стартовать с больших оборотов, загрузив перед.

Переключение передач вверх со сцеплением

Для того чтобы понять технику переключения вверх проведите следующий эксперимент. Двигайтесь на второй передаче со слегка открученной ручкой газа. Теперь не закрывая ручку газа – выжмите сцепление – вы увидите как моментально обороты поднимутся. Закройте ручку газа. Когда пропадает нагрузка в виде заднего колеса – ничто не мешает мотору раскручиваться и обороты стремительно возрастают. Именно поэтому скорость в переключении передач играет важную роль. Если вы переключаетесь быстро, то вы можете не закрывать ручку газа, в момент когда сцепление выжато, обороты поднимаются и тут же происходит переключение передачи вверх и возвращение сцепления. Если вы это делаете быстро, то обороты поднимаются всего лишь на 1000-1500 чтоб обеспечивает оптимальные условия для переключения вверх со сцеплением.

Для переключение передач вверх со сцеплением необходимо быстро выжать сцепление переключиться вверх и отпустить сцепление таким образом чтобы обороты на которых включается следующая передача не превышали обороты передачи с которой вы переключаетесь более чем на 1500. Если вы делаете это медленно – вам необходимо закрывать ручку газа в момент когда выжато сцепление, если быстро – можно удерживать ручку в прежнем положении или едва закрывать ручку. Важным критерием являются обороты на которых вы начали переключаться вверх и разницу между оборотами с которых вы выжали сцепления и на которых отпустили сцепление – разница не должна превышать 1000 – 1500 оборотов. С практикой, переключение передач станет получаться автоматически и не будет требовать внимания.

Обороты, на которых вы переключаетесь

Вы должны переключаться вверх в зоне высоких оборотов (обороты отсечки минус 4000). Если вы переключаетесь на низких оборотах, то вам может потребоваться большая перегазовка – 2000/3000. Техника переключения на высоких оборотах одинакова для всех мотоциклов и объемов. Техника переключения на низких оборотах разнится в зависимости от объема двигателя перегазовкой. На малых объемах, при переключении на низких оборотах необходима большая перегазовка, чем на больших объемах. Переключение на низких оборотах не правильна.

Переключения без сцепления

Коробка мотоцикла устроена таким образом, что позволяет переключаться вверх без сцепления на любых оборотах. Одним из способов переключения передач вверх без сцепления является кратковременное снижение тяги с помощью ручки газа. Вам необходимо быстро закрыть и открыть ручку газа и одновременно толкнуть лапку переключения передач вверх. Если вы сделали это одновременно и быстро то коробка переключится вверх без использования сцепления. Другим способом является использование устройства быстрого переключения, в разрыв тяги лапки переключения устанавливается датчик, подключенный к блоку управления зажиганием. Во время переключения вверх тяга давит на датчик, датчик передает команду блоку управления зажиганием, а блок отключает зажигание на запрограммированное заранее время, зависящее от оборотов мотора (обычно, не больше чем на 50 миллисекунд), тяга мотоцикла падает и коробка перещелкивается вверх.

Переключения вниз

Для того чтобы понять, чего стоит опасаться при переключении вниз, проделайте простое упражнение: разгонитесь на второй передаче и полностью закройте ручку газа, во время торможения двигателем выжмите сцепление и катитесь с выжатым сцеплением, вы увидите что обороты мотора опустятся до холостого хода, теперь, если вы отпустите сцепление произойдет резкий толчок, вплоть до временной блокировки заднего колеса – мотоцикл попытается раскрутить мотор с оборотов холостого хода до оборотов на которых сейчас движется мотоцикл. Если вы поднимите обороты в момент когда отпускаете сцепление то толчок будет менее ощутим, а если обороты мотора совпадут со скоростью, на которой движется мотоцикл на второй передаче – рывка и вовсе не будет.

Когда вы переключаетесь вниз необходимо либо делать это быстро на закрытой ручке газа, чтобы не дать оборотам мотора опуститься, либо использовать перегазовку – т.е. в момент переключения вниз добавлять газ.

Итак – быстро выжмите сцепление, быстро щелкните передачей вниз – быстро отпустите сцепление. Если вы делаете это медленно, то мы рекомендуем использовать перегазовку – т.е. в момент когда сцепление выжато и обороты начинают опускаться до оборотов холостого хода – кратковременно, резко поднимите обороты и переключившись вниз отпустите сцепление. Цель – обороты на которых включается передача ниже должны быть либо такими же либо на 1500 выше чем обороты с которых вы переключаетесь.

Ограничитель момента

Новичкам вниз переключаться довольно тяжело и не совсем понятно. Вероятность того что заднее колесо неожиданно заблокируется – велика. Поэтому производители мотоциклов уже около 10 лет устанавливают в сцепления большинства мотоциклов так называемый ограничитель момента. Ограничитель момента не стоит путать с проскальзывающим сцеплением, используемом на гоночных мотоциклах. Основное отличие в том, что ограничитель срабатывает на недовыжатом сцеплении, а именно – в момент времени когда вы отпускаете сцепление. Так если вы разгонитесь на второй передаче, выжмите сцепление, опустите обороты мотора и теперь отпустите сцепление то за доли секунд до того как рычаг опустится сработает ограничитель момента. Ограничитель предназначен для борьбы со “прыганием” заднего колеса если вы ошиблись с оборотами на которых вы переключаетесь вниз или вверх. Запомните – ограничитель не работает с полностью отпущенным сцеплением и не является панацеей против блокировки заднего колеса.

Дедушкин ограничитель момента

Задолго до того как в мотоциклы стали встраивать ограничители момента, многие пилоты уже умели это делать с помощью сцепления. Если вы во время переключения вниз промедлите с отжатием сцепления (т.е. отпустите его почти до конца но не до самого конца) то даже при самом резком толчке (например при уходе на 3 передачи вниз сразу) диски в коробке передач начнут проскальзывать и заднее колесо не будет прыгать.

Загрузки

Во время торможения и переключения передач нужно ВСЕГДА стараться сидеть как можно дальше от бака упираясь коленями в бак. Посадка помогает загрузить заднее колесо, разгруженное торможением передом и помогает в работе ограничителю момента. Если вы сидите сзади – вероятность того что заднее колесо начнет прыгать на переключении вниз существенно снижается.

Существует масса мифов относительно переключения передач. Простые правила:

• чем быстрее переключаетесь тем меньше вы изнашиваете сцепление;
• чем выше обороты тем быстрее вы переключаетесь;
• можно и нужно тормозить передачами;
• можно уходить с 5 ой на первую передачу (понимая зачем это нужно и что за этим последует);
• можно и нужно переключаться на высоких оборотах;
• переключение передач без сцепления незначительно изнашивает вилку и копирный вал.

Поиск нейтрали

Если вы остановились и ищете нейтраль с выжатым сцеплением с первой или второй передачи – одновременно с переключением верх или вниз, на выжатом сцепление кратковременно поднимите обороты вверх (сделайте перегазовку) на большинстве мотоциклов это существенно облегчает переключение в нейтраль на остановившемся мотоцикле. То же самое справедливо для переключения передач на стоящем неподвижно мотоцикле.

Перегазовка на мотоцикле

• sp80
• 25 июня 2019 в 7:53
• ↑
• ↓

• dwdart
• 25 июня 2019 в 10:14
• ↑
• ↓

• wd-33
• 25 июня 2019 в 11:00
• ↑
• ↓

• Storr
• 25 июня 2019 в 15:10
• ↑
• ↓

• skymani
• 25 июня 2019 в 1:53
• ↓

• Ty3
• 25 июня 2019 в 10:20
• ↑
• ↓

• Kagi
• 25 июня 2019 в 11:05
• ↑
• ↓

• TeXnolog
• 25 июня 2019 в 2:57
• ↓

• vit292
• 25 июня 2019 в 8:24
• ↓

• rassmond
• 25 июня 2019 в 9:01
• ↑
• ↓

• vit292
• 25 июня 2019 в 9:17
• ↑
• ↓

• wd-33
• 25 июня 2019 в 8:43
• ↓

• seledkin
• 25 июня 2019 в 9:14
• ↓

Переключение я думаю вниз) Перегазовка жеж.
2. Выжал сцепление, втыкнул передачу, поддал газку. — это не работает совсем.

Давайте разберемся зачем вообще нужна «перегазовка» при понижении?
Ну грубо и в кратце: Грамотная перегазовка продлевает жизнь КПП.
Как это работает: на 5 передаче на скорости 60км/ч валы (первичный и вторичный) вращаются со скоростью Х, а на 4ой на той же скорости валы будут вращаться быстрее со скоростью Y (обороты выше). И при зацепе шестеренок происходит «ударный» такой зацеп: X->Y. И тут нам помогает «перегазовка»: т.е. на 5 передаче выжим сцепления и обороты поднимаем с X на Y и после этого втыкаем 4 передачу. При отпускании сцепления шестерни зацепляются легко и мягко, т.к. валы УЖЕ вращаются на нужных оборотах Y. Y->Y. На практике выжим сцепления и перегазовка происходят практически одновременно, а не так: я выыыыжал сцепление, я приииибавил обороты, я отпустиииил сцепление. Т.к. понятно и ежу, что количество метров проеханных «накатом»/не на передаче/с выжатым сцеплением/без тяги — нужно стремить к нулю. Поэтому быстро&плавно.

p.s. Очень интересно почитать источники, в которых приведён ВТОРОЙ вариант. Прямо сильно.))

• seledkin
• 25 июня 2019 в 9:16
• ↑
• ↓

• rassmond
• 25 июня 2019 в 14:28
• ↑
• ↓

p.s. Очень интересно почитать источники, в которых приведён ВТОРОЙ вариант. Прямо сильно.))

Стандартная «перегазовка» перед включением понижающей передачи:
Применяется перед входом в поворот, при комбинированном торможении, на подъеме, перед обгоном. Последовательность действий:
— сбросить газ и выжать сцепление;
— включить понижающую передачу без паузы на «нейтрали»;
— резко «открыть» и «закрыть газ», доведя частоту вращения коленчатого вала двигателя до значений, соответствующих максимальному крутящему моменту, плюс запас 1000—1500 об/мин
— отпустить сцепление;
— «открыть газ».

Торможение с понижением передач.

Правильное торможение с переключением передач вниз и синхронизацией оборотов. Тема сложная и требует времени для адаптации и тренировки.

Теория. Самое эффективное торможение это когда вес мотоцикла и пилота находится на переднем колесе, вилка практически сокращена и на тормозные диски передается такое усилие, которое граничит с блокировкой переднего колеса. Задним колесом при торможении пользуются только для получения какого-то эффекта из серии триал брейкинга. Торможение задним тормозом на треке очень неэффективно, поскольку нередко во время торможения заднее колесо понимается или висит в воздухе.

В момент приземления колеса необходимо, чтобы обороты мотора соответствовали оборотам колеса иначе можно здорово приложится так как колесо скорее всего будет не синхронизировано и будет вращаться или быстрее или медленнее скорости движения мотоцикла. Нажимать сцепление и прочие неправильны элементы управления мы не рассматриваем так как нам необходимо чтобы гироскопический эффект на колесе все таки стабилизировал мотоцикл при движении по прямой.

Для примера берем литровый мотоцикл Honda Fireblade CBR1000RR. На другом мотоцикле диапазон оборотов может отличаться и соответствие скорости оборотам так же. В этом случае смотрим теорию тут и проецируем ее на свой аппарат.

Итак, с теорией разобрались. Поехали. Разгоняемся до максимальной скорости 297 кмч и валим по прямой. При отметке 100 метров нажимаем тормоза и с перегазовкой и переключением передач вниз вваливаемся в поворот на 160 что есть вторая передача Звучит убедительно, но давайте сделаем это так чтобы можно было тормозить и уверенно входить в поворот, а не с большим риском не войти.

Торможение.

Начинаем переносить вес тела вперед слегка нажимая на тормоз.

Продолжаем перенос веса на перед, давим уже сильнее.

Затем уже с перенесенным весом давить максимально возможно на лапку тормоза, для остановки.

Тормозим макимально эффективно.

Максимально эффективное торможение.

То есть торможение делим на 2 этапа: перенос веса (плавное и прогрессивное, то есть постоянно увеличивающееся давление на лапку) и само торможение (постоянное давление на грани блокировки колеса)

Тахометр 8000 оборотов.

мы нажимаем сцепление (не полностью, а до начала его проскальзывания, возможно немножко больше) и делаем перегазовку, то есть поднимаем обороты на несколько тысяч

Тахометр 10 000 оборотов.

так чтобы в момент переключения передачи вниз и когда сцепление отпущено обороты были выставлены идеально относительно скорости.

Перегазовка делается уже в момент эффективного торможения а не в момент переноса веса на переднее колесо.

Внимание! Перегазовку тренируйте на пониженных оборотах, так чтобы в момент отпуска сцепления ваша скорость не была выше конца тахометра вашего мотоцикла. Потому как если максимальные обороты мотора и соответственно колеса будут ниже скорости перемещения мотоцикла то скорее всего будет падение из за блокировки заднего колеса. Трагедию может спасти проскальзывающее сцепление, но не стоит делать ошибок там, где это может быть опасно.

Езда при перегазовке на максимальные обороты.

Поэтому не делайте перегазовку так, чтобы ваше максимальное значение оборотов было практически под конец тахометра.

Граничная зона 11 000 оборотов.

Очень маленький зазор на ошибку. В дальнейшем вы можете ездить хоть на грани отсекателя но тренироваться можно и на более щадящих режимах.

Как делается перегазовка.

Начало торможения на закрытом газу.

В этот момент ваша левая рука нажимает сцепления а правая поднимает обороты мотора опираясь на средний палец как на рычаг.

Поднимаем обороты на 2 000 с торможением.

Торможение с поднятием оборотов.

Для тех кто хочет перегазовываться и тормозить средним и указательным пальцем — лучше купите такую тормозную машинку на которую можно давить только одним пальцем потому как тормозить средним и указательным и перегазовываться очень неудобно. Но конечно же возможно. Тренируйте правильные навыки.

Итак мы отпускаем сцепление и имеем скажем 10000 оборотов исходных но уже на 5 передаче. Повторяем вышеперечисленные операции и переходим на 4 передачу, затем 3, затем вторую и в этот самый моменты мы вваливаемся в поворот и продолжаем гасить скорость. Затем плавно отпуская тормоза мы добавляем газу и поехали.

Отпускаем тормоза с набором газа.

Про то как тормозить на повороте мы напишем еще одну статью.

Работа газом на мотоцикле, распространенные ошибки

Тонкостей в обращении с мотоциклом так много, что не скрывая можно определить хорошего пилота в ранг деятелей искусства на ряду с мастерами боевых искусств, ведь уровень самообладания и контроля за ситуацией и телом должен быть на высоте.

В работе с основным рычагами управления постоянно уделяют внимание сцеплению и тормозу, на работу с газом обычно отмахиваются «Просто не дергай!». Этого мало. Работа газом не ограничивается простым выкручиванием гашетки. Больше того, работа газом важна не меньше, чем опыт работы тормозом, ведь при помощи работы газа можно управлять мотоциклом в дополнение к работе телом.

Не знаю как в ваших мотошколах, в моей, например, даже не упоминали о том, что существуют термины «открытый газ» и «ровный газ». Вещи, которые многие инструктора предпочитают не оговаривать, потому что вроде как само собой понятно, но не для новичков.

Открытый газ

Момент, когда вы выкручиваете гашетку, увеличивая подачу горючей смеси. Казалось бы легко и просто, но нет.

Когда вы садитесь на незнакомый мотоцикл, очень важно понимать, как ведет себя подача газа. Банальнейший пример из жизни, когда девочка зеленый новичок села на спортбайк, а жизнь не готовила ее к ручке-короткоходке. Нужно ли рассказывать, как красиво она улетела на заднем колесе в первый попавшийся гараж? По факту, простая недооценка мощности мотоцикла и его отзывчивости приводит к нелепым падениям у новичков еще до выезда в город.

Время открытия газа нужно чувствовать и понимать, сколько можно держать его открытым, потому что мощные мотоциклы имеют достаточно пороху, чтобы неопытный пилот за пару лишних секунд растерялся и упустил мотоцикл.

Резкое открытие газа нагружает заднюю подвеску, разгружает переднюю вилку. Мотоцикл проседает, к этому необходимо готовиться. Новичок в такие моменты обычно просто вцепляется в руль, ожидая рывка, но от резкого броска может вовсе перевернуться.

Если у мотоцикла есть технические неисправности, то моментальное открытие газа вскроет их на раз.

Очередная история из жизни. Нам в мастерскую привезли обычный древний рядник 250 кубов на карбюраторе. Вопрос стоял в поведении мотоцикла на повышенных скоростях. Механик, не долго думая, решил просто прокатиться и посмотреть, что заказчик имеет в виду о проблемах со скоростью. Выехал на трассу, резко дал газу. Оказалось, что заслонка карбюратора при резком открытии заедает, остается в верхнем положении и не опускается вовсе. Ихмо, после рывка гашетки горючая смесь беспрерывно хлынула в двигатель, скорость тут же возросла так, что можно было с места стартануть прямо к звездам. Если бы за рулем был новичок, он бы давно опрокинулся или попал в ДТП.

Вывод: открытие газа должно быть плавным. ВСЕГДА.

Ровный газ

Работа с гашеткой, когда вы сохраняете постоянную скорость, приоткрывая заслонку карбюратора/бабочку инжектора, добавляя горючую смесь равномерно.

Ровный газ, это стандартная линейная величина, когда вы находитесь в состоянии потока/трафика и управляете мотоциклом, не беспокоясь о том, что одна из подвесок перегружена. Вы в движении, полет нормальный, баланс пойман и держится ровно.

Ровный газ не опасен смещением центра тяжести, как открытый. Момент, когда вы можете просто ехать и получать удовольствие от дороги.

На ровном газу мотоцикл держит заданный угол наклона, на открытом газу мотоцикл выравнивается, стремится к вертикальной позиции.

Относительно работы открытым и ровным газом много тонкостей в моменты поворота, так как наклоняясь можно или уйти от падения, или наоборот усугубить ситуацию. Нужно понимать, что при увеличении скорости, особенно резкой, мотоцикл стремится выравняться – стабилизироваться. Если открыть газ, находясь в крутом повороте, вы можете потерять управление. Но поворот на ровном газу дает вам преимущество, так как ваша скорость постоянна и предсказуемо поведение мотоцикла.

Чем больше мощность мотоцикла, тем плавнее должна быть работа газом. Новичкам вовсе нужно бесконечно практиковаться в плавности работы всеми органами управления мотоцикла, чтобы езда была аккуратной и уверенной, а не пародировала родео на диком скакуне.