Ресурс велосипедной цепи

Все о велосипедных цепях

На первый взгляд тема велосипедных цепей кажется довольно простой. Но если попытаться систематизировать всю информацию, то получается что тему ухода за цепями и их конструктивных особенностях лучше рассматривать отдельно. Вопрос обслуживания цепей мы уже поднимали. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся только на физических характеристиках цепей.

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Типоразмеры

Ширина

Расстояние между пинами (шаг цепи), для современных цепей, практически не отличается и составляет ½ дюйма (12,7 мм).

Ширина цепи — это расстояние между внутренними пластинами. Выпускаются цепи разной ширины:

• 1/8 дюйма (0,125″, 3,18 mm) одна скорость
• 3/32 дюйма (0,094″, 2,38 mm) 7-8 скоростные кассеты
• 0,09 дюйма — 2,29 мм. 10-и скоростные кассеты

Внешняя ширина не указывается в характеристиках цепи, просто указывается количество скоростей (звезд кассеты).

Длина

Определить длину цепи для установки цепи на велосипед с переключателем (натяжителем) можно на глаз. Тоже касается велосипедов с горизонтальными и подвижными (регулируемыми) дропаутами.

Но можно ли установить цепь без натяжителя на велосипед с вертикальными дропаутами? Этот вопрос актуален для приверженцев субкультур — Fixed Gear и SingleSpeed. В процессе поиска ответа на этот вопрос возник отдельный термин — magic gear. Его можно перевести как волшебное (передаточное) отношение.

Magic gear — это по сути значение размеров звезд, при которых цепь не будет провисать. Для вычисления этих размеров существуют специальные калькуляторы (например — eehouse.org/fixin).

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

• цепи с уплотнителями не подходят для многоскоростных систем
• они дороже в производстве (чем меньше цепь, тем сложнее изготовить мелкие уплотнители)
• у таких цепей немного ниже КПД

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Вывод

По сути, каждый из нас при покупке цепи голосует за того или иного производителя. Покупая плохие цепи мы стимулируем их производство. Поэтому давайте поддерживать производителей которые уделяют достаточно внимания качеству.

Мы надеемся, что смогли раскрыть самые важные аспекты велосипедных цепей. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите их в комментариях. Мы обязательно будем дополнять статью интересной информацией.

Велосипедная цепь

Оказалось, что у меня собралось так много вопросов и ответов о цепи велосипеда (горного), что решил их выделить в отдельную статью. Говоря об износе и обслуживании цепи, я имею в виду цепь на восьмерик или девятерик (уже появился 10-к для горного велосипеда, но я не пользовался).

Сколько служит велосипедная цепь?
Для самого распространённого дорожного велосипеда, с одной зубчатой звездой впереди и сзади – почти вечность. Скорее всего – весь срок службы велосипеда. Однако, с увеличением количества передач используют более тонкие цепи, которые должны быть точнее подходить к звёздам. Система цепь-кассета становится менее живучей и более критичной к износу. Чем больше в кассете звёзд — тем менее живучая цепь. Ресурс цепи для велосипедов с 6-ю звёздами на трещотке – примерно 4,5 – 6,5 тыс км, после чего цепь лучше заменить и можно продолжать ездить на той же кассете и системе. Для велосипедов с 8-9 звёздами менять цепь нужно после 1,2 – 1,7 тыс км пробега. Что более важно, цепь для 8-10 звёдной кассеты можно полностью износить за несколько сот километров езды по жидкой грязи или мокрому песку. Берегите цепь, цепей берегитесь!

Нужно ли чистить и смазывать цепь?
Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Как часто нужно смазывать цепь?
Через каждые 50-150 км, в зависимости от условий. После дождя и/или при езде по грунту – чаще, на сухом асфальте – реже. После каждой грязевой покатушки или под дождём. Перед смазкой, цепь нужно очистить от старой смазки и грязи.

Чем и как лучше чистить цепь?
Самый простой способ – чистка обычной тряпкой пропитанной в керосине. Вместо керосина можно воспользоваться например, WD-40 или аналогом. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи старой зубной щетки.

Довольно удобно чистить цепь при помощи специальных машинок для чистки цепи.

Лучше всего иметь замочек на цепи, снимать её для мойки в баклаге с керосином или подобным растворителем. Потрясти минуту, заменить растворитель (слить в другую баклажку), повторить два раза. Чистая цепь не должна трещать при поперечном изгибании (песок в цепи). Не стоит мыть водой — её потом трудно удалить из звеньев. Чтобы достать цепь из баклаги, бутылку можно разрезать, альтернатива — бутылки с широким горлом.

Алгоритм:

• Снять цепь с велосипеда, для этого цепь должна быть с замочком. Если нету — купите, он дешёвый, но полезный.
• Положите цепь в бутылку от Кока-Колы (или подобную)
• Залете в бутылку 100 мл растворителя, идеально — бензин «калоша«. Идеально — без запаха и чтобы быстро испарялся.
• Закройте её крышкой и трясите минуту.
• Аккуратно вылейте грязный растворитель в другую бутылку
• Залейте ещё 100 мл растворителя к цепи и повторите процедуру. Если цепь грязная — пару раз.
• Никуда не выливайте грязный растворитель. Оставьте его стоять в закрытой бутылке. Грязь осядет на дно, его можно будет использовать десятки раз.

Многократно использованный для чистки цепи бензин: песок осел через день после последней мойки

• Бутылку с цепью разрежьте. Достаньте цепь и вытрите её сухой тряпкой либо бумажным полотенцем. Лучше это делать на открытом балконе или на улице.
• Чем чище растворитель — тем меньше воняет. Самый вонючий — вайтспирит. Уайтспирит > Дизельное топливо > Керосин > Низкооктановый бензин > бензин «Калоша».
• Не пользуйтесь высокооктановым бензином — он более токсичен (ГОСТЫ и ТУ соблюдаются не всегда и это трудно контролировать).

Чем можно смазывать цепь?
Почти всё равно, чем, намного больше на её ресурс влияет качество мойки. Смазка в цепи должна быть внутри роликов и на осях, снаружи цепь должна быть сухой. Для того, чтобы смазка попала внутрь, она должна быть жидкой, а для того, чтобы там долго удерживалась – густой.

Лучше смазывать цепь двухкомпонентной смазкой: тефлоновой или керамической в легколетучем расворителе. Аэрозоли не рекомендую — попадает куда надо и куда не надо. На индустриальное масло сильно налипает пыль. Мне нравятся Finish Line (Dry или Wet — в зависимости от условий). Силиконовые смазки менее подвержены налипанию пыли.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?
Перед смазкой необходимо очистить цепь. Саму цепь стоит смазывать по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон.

Если вы используете аэрозольный баллончик – оденьте на распылитель насадку-трубку, и удерживая конец трубки вплотную к цепи на кассете, вращайте педали назад и распыляйте смазку. Достаточно одного полного оборота цепи. Подождите 3-5 минут пока испарится эфир и вытрите сухой чистой тряпкой смазку с поверхности цепи.

Если вы смазываете цепь обычным жидким маслом, удобно использовать одноразовый медицинский шприц – расход 0,5…1 куб. см. на одну смазку. Можно смазывает каждый пин отдельно или просто держать иглу около зазора, крутя цепь педалями. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо. Многие дополнительно вытирают цепь после нескольких километров движения. Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его – дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи.

Как ржавчина на поверхности влияет на ресурс цепи?
Hикак (в разумных пределах). Это эстетическая проблема. Цепи уровня ХТ и ХТР не ржавеют.

Надо ли смазывать звёзды кассеты и системы?
Нет, не надо. При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трение между ними минимальное, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
На слух. Если цепь начала «стрекотать» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке (либо изношена), если идет мягко и тихо, смазка не нужна.

Почему цепь должна быть чистой и сухой сверху?
На замасленную цепь очень быстро налипает много пыли и грязи, которая смалывается и, перемешиваясь с маслом, превращается в хорошую притирочную пасту, быстро изнашивающую цепь. Сухая снаружи цепь вовсе не обязательно будет сухой изнутри.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?
Я бы не смывал. Только с поверхности, чтобы не налипала пыль.

Как просто и быстро узнать, не износилась ли цепь?
Ставим цепь впереди на 3-ю звезду (самую большую) и пытаемся оттянуть цепь от звезды, взявшись кончиками пальцев. Если полностью видно 2 зуба на звезде, то цепь изношена, видно 3 зуба – цепь убита.

Если смазанная цепь продолжает издавать «стрекотание» при движении, это является признаком изношенности цепи или кассеты. Если цепь смазанная издаёт такой звук даже без нагрузки, то она крайне изношена.

Более точный способ: натягиваем цепь легким давлением на педали, беpём линейкy и меpяем цепь от центpа любого пина до центpа 24-го пина после него. Если результат составляет:

304,8-306,4 мм – цепь в норме,
306,4-307,9 мм – цепь изношена и требует замены,
> 307,9 мм – цепь, кассета, а возможно и система изношены.

Линейка — слишком неудобно, лучше использовать специальный калибр или цепемер (не дискретный), например, Park Tool CC-2 или СС-3. Если не ездить в «три цепи», а менять последовательно, то самое время это делать при 50% износе. Если ездить дальше, цепь заметно износит кассету и новая цепь будет быстро «подогнана» к увеличившемуся шагу зубцов (изношена) или будет проскакивать при нагрузке.

Зачем менять цепи «по кругу»?
Если вы проезжаете в сезон больше 3-4 тыс.км, то вам приходится менять цепи. Ресурс кассеты в 2-3 раза больше ресурса цепи, но изношенная цепь очень быстро губит кассету. Достаточно проехать 300-500 км на изношенной цепи и, возможно, её придётся выкинуть вместе с кассетой.

Чтобы повысить ресурс кассеты и цепей, не дожидаются износа цепи, когда цепь начнёт «есть» кассету, а меняют цепь на новую раньше, потом ещё раз, а потом опять устанавливают первую цепь, и т.д. по кругу.

Как менять цепи «по кругу»?
Через 500-600 км цепь снимаем и откладываем до лучших времен. Ставим новую еще на столько же км. Потом так же третью. Потом выбираем самую короткую (при одинаковом количестве звеньев), проезжаем ещё 500-600 и т.д. Когда 3 цепи по 3 раза поменяли, выкидываем все 3 цепи вместе с кассетой (блоком задних звездочек).

Велосипедная цепь. ресурс и обслуживание

Автор: best-of-moto · Опубликовано 18.11.2009 · Обновлено 25.06.2018

Темой статьи станет вещь достаточно тривиальная, но совсем нужная — велосипедная цепь. Вспомните собственный велик из детства — весной дотянулся его с балкона, смазал литолом заржавевшую цепь, и катаешь все лето.

К сожалению, в современном велосипеде данный узел требует постоянного обслуживания. Многоскоростной велосипед имеет 2-3 звезды спереди и 7-10 позади. Разные комбинации этих передач разрешают приспособиться фактически к любому темпу и рельефу перемещения.

Под действием тумблеров скоростей цепь перемещается по звездам, и натягивается подпружиненным роликом для устранения слабины. В отличие от собственной односкоростной сестры, такая цепь должна иметь возможность гнуться, дабы обеспечить попадание на любую звезду кассеты (комплект задних звезд).

Из-за чего изнашивается велосипедная трансмиссия

Из-за собственного конструктива велосипедная цепь подвержена стремительному износу, грубо говоря, она вытягивается. Очевидно, тут нет физического вытягивания металла — ось (пин) растачивает отверстие (стакан) щеки, в которой она сидит. Итог — цепь делается дольше.

Сейчас представьте, что расстояние между пинами стало больше, и цепь неимеетвозможности лечь идеально на зуб звезды. Как нетрудно додуматься, цепь скоро проточит звезды под себя. На велосипеде у нас практически три десятка передач, и используем мы их далеко не равномерно.

Другими словами, на каждой звезде покажется собственный рисунок, что успела проточить растянувшаяся цепь. Это скоро ведет к тому, что цепь неимеетвозможности удержаться на звезде, проскакивает под нагрузкой и слетает на соседние звезды. Всё, возможно выбрасывать и цепь, и кассету.

Передние звезды живут существенно продолжительнее, но и они не вечны.

Ресурс велосипедной цепи

В зависимости от условий эксплуатации, цепь может ходить от 500км (грязь, подъемы) до 2500км (чистый асфальт, равномерное перемещение), по окончании чего её растяжение доходит до критических значений. Растянувшаяся велоцепь начинает «пожирать» кассету.

В случае если процесс износа зашел на большом растоянии, и зубья кассеты утратили начальный профиль, то нужно будет поменять и кассетц. В случае если новую цепь поставить на заезженную кассету, то она будет проскакивать на проточенных зубьях. Как осознаёте, для активного катальца такая замена поднимается в копеечку, исходя из этого я дам кое-какие советы.

1. Ни за что не смазывайте цепь густыми смазками, типа литола. Не обращая внимания на то, что густая смазка может держаться годами, она цепляет на себя грязь и всю пыль, которая существенно активизирует износ велосипедной цепи.

Необходимо смазывать особыми маслами, продающимися в веломагазинах. Периодичность: 100-300км. Для различных сезонов собственные смазки — это принципиально важно.

Кроме этого никакого WD40 — это не смазка, а керосин с примесями, он призван вымывать масла и грязь.

Для очищения он оптимален, но как независимая смазка — нет. Кстати, с опаской, чистя цепь аэрозолем, возможно забрызгать тормозные поверхности, с предсказуемым результатом.

2. Важный подход к чистке и и смазке оправдан лишь для любителей трофи-рейдов по болотам и лесам. Это очень частный случай. Велосипедистам, катающим в основном по лесным тропинкам и асфальту, достаточно прогуляться велосмазкой, когда цепь начнет характерно стрекотать.

Мой читатель пишет о том, что велосмазки — это продукт маркетинга. Я с этим согласен. Возможно, само собой разумеется, методом опытов подобрать подходящую недорогую автомобильную смазку, перелить во флакон нафтизина, как рекомендуют… Но для чего, поскольку кроме того маленькой баночки велосмазки хватает на долгое время, а стоит она всего 5-10 долларов??

Я приобрел самую распространенную велосмазку Pedro’s Extra Dry (и пожалуй, одну из лучших) 200ml, мне этого флакона хватило приблизительно на 15000 км, другими словами практически на три сезона с моим пробегом. Цена вопроса — 8 евро за флакон, меньше трех евро в год!

3. Старайтесь не ездить на «перекошенных» передачах, это отрицательно отражается на ресурсе цепей. К примеру, новички довольно часто включают громадную звезду спереди и позади. В следствии, цепь чудовищно перекошена, в таком состоянии она сама себя пожирает.

4. Берите цепи с большим ресурсом, среди велосипедистов громадным уважением пользуются вот эти Campagnolo, их ресурс может быть около десяти тысяч км.

Пользуйтесь скоростями осмысленно: спереди ставьте среднюю звезду, и играйтесь задним тумблером. Не достаточно задних передач, переходите на мелкую либо громадную переднюю звезду. Дорожная обстановка пришла в норму — опять на переднюю среднюю.

Это разрешит цепи трудиться с минимальным перекосом.

Замена в три цепи

Для тех, кто катает громадные километражи имеется правило «трех цепей». Берёте три велоцепи, и меняете их по кругу каждые 600км. Так, звезды кассеты протачиваются весьма равномерно, что разрешает значительно увеличить ресурс.

Тройного набора цепей и одной кассеты хватает на 10-15 тысяч километров, что разрешает сэкономить деньги. Это реально трудящийся метод, но Я через чур ленив для него. Предпочитаю раз в 2000км пробега приобрести цепь и новую кассету, чем каждые 14 дней заниматься заменами.

Но, я катаюсь по большей части по хорошим грунтам и асфальту. У маунтин байкеров, каковые гоняют по лесам, велоцепи улетают с ужасающей скоростью. Тут уж невольно нужно будет практиковать обрисовываемый метод.

Просматривайте, как снять цепь с велосипеда, как пользоваться выжимкой.

Цепи время от времени имеют обыкновение рваться, что ведет к полной утрата автономности. Прекрасно бы возить с собой инструмент называющиеся выжимка, что разрешит удалить сломанное звено. Но замкнуть звено существенно сложнее — просто не попасть выдавленным пином в стакан.

Тут на выручку приходит замок цепи, что выпускается компаниями KMC и SRAM (быть может уже и шимано). Стоит он копейки, но разрешает весьма легко и без инструментов снимать/ставить цепь.

Совершенный вариант — планетарная втулка. Все переключение происходит в нее, снаружи это напоминает односкоростной велосипед, с твёрдой цепью, которой хватит на довольно много тысяч километров. Минус — громадной неподъемная цена и вес, к примеру наилучшая планетарка Rohloff стоит 800-1000 евро.

Вот и все, что необходимо знать о велосипедных цепях. Обслуживайте их вовремя, смотрите за износом, и вы не окажетесь в ситуации, в то время, когда далеко от дома у вас начали прыгать передачи. Поверьте, это весьма неприятное событие.

Дабы своевременно выяснять о моих новых статьях, предлагаю подписаться на получение их по е-мейл. Никакого спама, лишь обновления сайта.

Видеоинструкция: как поменять велосипедную цепь

О горном велосипеде — Цепь и ее ресурс

Износ цепи характеризуется ее удлинением ввиду постоянной расточки пином (осями каждого из звеньев). Каждое звено по небольшой доле миллиметра растачивается и, как результат, цепь уже не ложится должным образом на звезды кассеты.

Затем начинает растачиваться профиль звезды под новые посадочные места звена. Процесс растягивания цепи продолжается, а параллельно ему, идет видоизменение звезды под новые места посадочного размера звена. Процесс растягивания цепи и подтачивания звезды заходит так далеко, что в общем эффекте цепь начинает проскальзывать, срываясь на соседнюю звезду или же просто прокручиваться.

Такая грустная история касается, в первую очередь, самой часто используемой звезды велосипеда – средней (обычно она объемом от 32 до 40 зубьев). То есть, если запоздать с заменой цепи, новая не сможет нормально функционировать, так как ее посадочное место уже расточено.

Когда нужно производить замену цепи на велосипеде
По статистике, средним ресурсом самых обычных цепей (Sram, Shimano) принято считать 1000 – 1500 километров. Примерно после преодоления данного расстояния цепь уже износилась, но не критично. Звезды системы намного дольше переносят влияние растянутой цепи, нежели звезды кассеты. Однако, нагрузки для каждого велосипедиста разные, а потому подходить к вопросу износа стоит индивидуально. Степень износа проще всего определить при помощи штангенциркуля. Необходимо выставить 119 мм, вложить звенья, чтобы узнать внутренний размер между ними. После того, как проделана вышеуказанная процедура, требуется растянуть штангенциркуль и посмотреть на результат.

Показатели от 120,6-120,9 мм говорят о том, что неплохо было бы заменить цепь. В случае, если значение больше 120,9 мм, растяжение цепи достигло критического уровня, когда придется покупать новую кассету.

Стратегия замены цепи
Для некоторых велосипедистов вопрос контроля износа цепи принципиален и они используют стратегию «круговой замены» цепи. Она характеризуется тем, что они производят замеры степени износа данной детали и как только замечают его наличие, цепь моментально снимается (и вешается на гвоздь), а вместо нее устанавливается новая. В классическом варианте данной стратегии необходимо использовать три цепи. После растяжения третьей цепи, которая была снята, снова ставится первая, на которой снова можно ездить до появления первых признаков более-менее ощутимого растяжения. После второй, разумеется, снова устанавливается третья.

После вышеописанного цикла смены цепей снова берется первая цепь, на которой уже ездят до появления ее критических показателей износа, а потом так же «докатываются» и остальные цепи.

Как следствие, стратегия «круговой замены» полностью себя оправдывает: данный процесс постепенно убивает три цепи и всего одну кассету. Для большинства людей такой вариант утомителен в плане постоянного контроля над цепью и ее постоянной заменой, но в экономическом плане это наиболее выгодное решение.

Менее затратный по времени вариант стратегии «круговой замены»: выбрасывать цепь после обнаружения первых признаков растяжения. В таком случае звезды кассеты и звезд будут служить невероятно долго.

Какие будут последствия, если не менять цепь
Растянутая цепь — не повод менять трансмиссию. При езде по ровному асфальту неприятных ощущений будет минимум, можно не спешить с заменой.

Тенденция растяжения цепи не остановится, кассета будет продолжать стачиваться, но трансмиссии хватит ещё надолго. Однако, злоупотреблять тоже не стоит, ведь разрыв цепи — не самое приятное дело.

Уменьшение износа цепи
Как было указано выше, растяжение цепи происходит из-за расточки пинами посадочного места. Использование смазки, которая не сильно собирает грязь — неплохой вариант. Можно легко убить новую цепь, проехав всего 500 километров по лесной дороге, потому как грязь и песок являются идеальным абразивом для ее износа. Часто люди спрашивают о возможности смазывания цепи WD40. Ответ отрицательный. WD40 не является смазкой, скорее наоборот, средство для удаления смазки. Как только испарятся все летучие элементы данного средства, цепь будет абсолютно сухой.

Лучше всего почаще обращать внимание на цепь, если катание осуществляется по местности, где много песка, глины, грязи. К примеру, при налипании большого количества грязи, необходимо снять цепь и поместить в емкость с растворителем: за ночь она должна отмокнуть и стать почти что новой.

Самое простое решение
Многие профессиональные велосипедисты дают неожиданный для новичков в этом деле совет: просто расстаться с цепями брендов Sram, Shimano. Пример: цепь Campagnolo Record прослужит до семи тысяч километров перед тем, как на ней начнут появляться первые серьезные признаки растяжения.

Опытные велосипедисты использую следующую стратегию. Приобретают Campagnolo Record (она довольно дорогая) в связке с кассетой от Sram или Shimano и проезжают на данном комплекте не менее 10 тыс. километров без особых проблем. Потом просто покупают еще один комплект, и так по новой.

Покупка данной цепи в связке с брендовой кассетой — идеальное решение для тех, кто отказывается морочить себе голову «круговой» сменой цепей. Как только износятся изначально установленные на велосипед цепь и кассета, стоит попробовать данный вариант. Своевременная замена цепи позволяет сохранить эффективность педалирования и удовольствие от езды.

Предлагаем дополнительно посмотреть видео, в котором подробно рассказывается, как нужно чистить цепь.