2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Цепь для горного велосипеда

Содержание

Основные размеры велосипедной цепи

Цепь велосипедная, размеры которой подбираются индивидуально под каждый байк, это часть трансмиссии. Она передает усилие давления ног человека на звездочку заднего колеса, от чего происходит вращение. Без этого элемента велосипед не поедет.

Любая велосипедная цепочка сделана из звеньев, они же из двух полузвеньев, пинов и ролика. Все цепки одинаковые и шаг между полузвеньями (расстояние от одного полузвена до другого) равен, потому следует выбирать лишь по собственным предпочтениям и толщине цепки.

Устройство велосипедной цепи

Любая велосипедная цепка (кроме Half-Link) состоит из нескольких элементов, а именно:

  1. Внешняя пластина звена.
  2. Внутренняя пластинка.
  3. Ролик.
  4. Втулка (стакан).
  5. Пин.
  6. Полное звено цепки.
  7. Зазор для изгиба в стороны.

1 звено состоит из 2 полузвеньев. Они соединены между собой при помощи пина, помещенного в «стакан». На него надевается ролик. Ролик необходим для удержания на зубьях звездочек велосипеда (куда цепочка и надевается). Длина одного полного звена составляет 1 дюйм, что в переводе на миллиметры 25,4. Длина всей цепки определяется тем, сколько в ней звеньев.

Для взрослого велосипеда с 12 скоростями обычно используется цепку со 126 звеньями. Вариаций множество, количество звеньев варьируется от 110 до 126 штук. Велосипеды для горного спорта (МТБ) используют цепочки на 106 или 108.

Типы велосипедных цепей

Всего существует 4 типа цепок, они имеют свои отличительные особенности.

Для односкоростных велосипедов

Это самый простой вид цепки, обычно устанавливается на бюджетных подростковых или детских велосипедах. Они подходят только для байков с 1 звездочкой на заднем колесе. Данный тип практически не изнашивается. Это обусловлено тем, что цепочка не изгибается, как на многоскоростных байках. Изготавливают их обычно из толстой стали, а пластины толстые и очень прочные.

Для многоскоростных велосипедов

Используются на велосипедах с переключателем скоростей. Главное отличие от односкоростных цепей в наличии зазора для изгиба цепи в стороны. Помимо этого, их пластины тоньше за счет того, что на многоскоростных велосипедах установлены менее широкие звездочки. Такие цепки практически постоянно имеют перекос, что негативно сказывается на их износе. Помимо этого стираются передние и задние звездочки велосипеда.

Облегченные велосипедные цепи

Могут быть как для односкоростных, так и для многоскоростных байков. Главное отличие это – пустые пины и наличие отверстий в пластинах. Это делает их легче своих аналогов примерно на 20-25 процентов. Обычно такие цепки используются гонщиками в дисциплинах, где каждый грамм имеет значение. Из-за своих особенностей облегченные велосипедные цепочки растягиваются, изнашиваются и рвутся быстрее всего.

Цепи Халф-линк (Half-link)

Особенный вид, который отличается своим строением. Такая цепка не имеет внутренних или внешних звеньев, а состоит из повторяющихся элементов. Можно использовать на односкоростном и многоскоростном велосипеде.

Из плюсов можно выделить то, что их куда проще подогнать под необходимый размер байка. Но из минусов – это не совершенность конструкции, при которой основа очень быстро растягивается и изнашивается.

Основные размеры велосипедной цепи

Велосипедная цепь состоит из звеньев. Стандарт различает внутреннее, внешнее звено и их соединение. Современные цепочки можно использовать практически на всех видах велосипедов. Есть отдельно специализированные типы для многоскоростных байков.

Многие изготавливают цепи с фасками, которые ускоряют процесс переключения скоростей. При использовании цепки одного производителя на разных типах байков она будет вести себя и изнашиваться по-разному. При выборе подходящей цепки следует обратить на основные размеры, которых существует 3.

Шаг велосипедной цепи

Это расстояние между двумя пинами (элементами соединяющими два полузвена). Согласно стандарту этот шаг составляет ½ дюйма или в переводе на миллиметры 12,7.

Ширина велосипедной цепи

Ширину можно определить, измеряя размер пина. Все цепки имеют разную ширину, и определяется она в зависимости от своего предназначения. Существует тенденция, при которой количество звездочек на многоскоростном велосипеде обратно пропорционально размеру пина.

Примерное соотношение количества звездочек (шт.) к ширине (мм.):

Длина

Длина цепки зависит от производителя, она варьируется от 110-126 звеньев. Для МТБ обычно используют 106 звеньев, найнеров 112 звеньев, а для шоссейного 126. Если цепка провисает, будучи надетой на звездочки, ее необходимо укоротить.

Маркировка велосипедной цепи

Маркировка содержит в себе все геометрические показатели цепки, например ½”х3/16” – 120 links Pinlength 7,3 mm.

½” – это так званый шаг цепочки (расстояние между пинами), как уже упоминалось выше согласно стандарту, он всегда одинаков и составляет полдюйма или 12,7 миллиметра.

3/16” – Ширина между внутренними звеньями. В зависимости от данного показателя понятно, можно надеть такую цепку на широкую звездочку или нет.

Всего бывает 4 вариации:

  • 1/8” – обычно используют на односкоростных велосипедах для freestyle и ВМХ.
  • 3/16” – на данный момент практически не используется, ранее изготавливался для прогулочных, односкоростных велосипедов.
  • 3/32” – наиболее распространенный тип для многоскоростных байков с количеством звезд от 6 до 8.
  • 11/128” – для многоскоростных велосипедов с 9 и более звездочками.

120 links – это количество звеньев в одной цепи, как упоминалось выше, их бывает от 110 до 126 штук.

Pinlength 7,3 mm. – это внешняя ширина пина, от нее зависит количество звезд на многоскоростном велосипеде и подходит ли эта цепочка. Чем меньше толщина пина, тем больше она подходит длябайка с множеством звезд.

Как правильно выбрать велосипедную цепь?

Первым делом следует обратить внимание на маркировку, которая установлена на цепке. Именно на ней указаны основные и необходимые данные о цепочке.

Помимо фактических показателей, производители часто определяют качество своей цепки маркировкой с буквами и цифрами. Чем выше число, тем лучше качество. К примеру, тайваньский производитель КМС окрашивает цепочки в определенный цвет, самыми лучшими считаются золотые.

Наиболее популярны данные производители:

  • Shimano – японская компания, которая первая придумала использовать сухую смазку в цепях.
  • Compagnolo – итальянская фирма, плотно сотрудничающая со спортивными командами по велоспорту, изготавливает качественные, но недешевые элементы.
  • SRAM – американский производитель, ставший первопроходцем в изготовлении замков для звеньев.
  • KMC – тайваньская компания, которая заняла свою нишу уже на протяжении 30 лет, производят цепи приближенные к качеству Shimano и SRAM но по доступным ценам.
  • Wipperman – немецкая фирма, славится своим качеством и надежностью, а также высокой стоимостью.
  • Тяжмаш – российский производитель, который изготавливает цепки на протяжении 40 лет, известны своей повышенной износостойкостью. Их цепи выдерживают нагрузку в 1100 килограмм.

Износ цепи

Как и любой механизм, трансмиссию необходимо смазывать, регулировать и обеспечивать ей надлежащее хранение. Для того чтобы цепка дольше служила, ее нужно смазывать специализированным маслом хотя бы 1 раз за сезон и проводить очистку от старого масла и грязи.

Если велосипед будет храниться без использования несколько сезонов, следует снять цепку и поместить в тару с керосином. Это делается для того, чтобы она не растянулась за время простоя и сохранила свой внешний вид. Определить износ цепочки можно при помощи обычной линейки или 24 звеньев. Длина должна составлять 12 дюймов, что в пересчете на миллиметры составляет 304,8.

Если ваша цепка длиннее на:

  • 1,5 миллиметров – нормальное состояние;
  • 2,5 миллиметров – следует провести замену;
  • 3 миллиметра – возникнут проблемы с переключением передач, срочно необходима замена;
  • более 3 миллиметров – нужна замена всей трансмиссии.

Как правильно подобрать велосипедную цепь?

7 минут Автор: Михаил Скворцов 280

Когда речь заходит о современных цепях, многие утверждают, что производство их страшно испортилось. Перенос заводов в Китай привёл к тому, что приходится менять цепь для велосипеда каждый сезон, а то и чаще. Однако подобные высказывания происходят от малых знаний.

Выпускаемые сейчас запчасти серьёзно превосходят советские аналоги, а своевременный уход за байком увеличивает срок службы деталей. «Секрет» в том, что на скоростном велосипеде сейчас у звёзд зубья едва доходят до середины цепи, чтобы она могла перескакивать по «команде» переключателя, что приводит, вместе со сложными комбинациями скоростей, к сильным перекосам цепи. А работа с перекосами повреждает всю трансмиссию.

Появление и конструкция цепи

Для начала рассмотрим, откуда появилась цепь и как она устроена.

Читать еще:  Рама xl на какой рост

История появления и развития

Если первые модели байков были скорее «беговелами», то полноценная конструкция велосипеда с цепным приводом появилась лишь к 1870-м, а заняла лидирующее место лишь к концу XIX века, когда появилась калёная сталь. До этого материалы были слишком ненадёжными, а условия производства не позволяли сформировать звенья, которые будут работать долго под большой и нестабильной нагрузкой.

Были эксперименты с прямым приводом на колёса с помощью шестерён, долго исследовались возможности ремённого привода. Однако к началу XX века сегодняшний стандарт «взял своё», и практически все выпускаемые велосипеды по конструкции отличались от современных лишь отсутствием передач. Передачи появились в 1950-х годах на спортивных велосипедах, и лишь через 30 лет завоевали массовый рынок.

Цепи применяются повсеместно и не только в велосипедах. Разные размеры, типы, формы, количество лент – прогресс не стоит на месте, и их изготовлением занимаются огромные заводы, – что, конечно же, идёт на пользу качеству и стоимости данной детали для велосипеда.

Типы цепей

Стандарты выделяют следующие виды велосипедных цепей по общей конструкции:

  • роликовые – внутри звеньев небольшие ролики. Такой тип износоустойчив, но применяется редко, так как дорог в изготовлении;
  • втулочные – аналогичны роликовым, но вместо отдельной детали сквозь звено проходит прямая втулка. Подавляющее число велосипедных цепей – данного типа;
  • зубчатые – используются только в экспериментальных байках, пришли из промышленного производства.

Кроме того, по способу соединения звеньев:

  • обычная велоцепь – звенья можно соединить через одно, попеременно чередуясь. Для обычных велосипедистов лучше всего выбрать этот тип;
  • халфлинк (half link, половина звена) – последовательность однотипных не чередующихся полузвеньев, которые входят одно в другое. Велосипедная цепь устойчива к динамическим повреждениям и ремонтопригодна, но при длительном использовании быстро растягивается, ведь число «ослабленных» элементов вдвое больше, чем у обычной. В таких цепях почти всегда ставится замок.

Многие производители вводят свои уникальные размыкающие звенья (замок), которые позволяют быстро снять цепь. Сколько звеньев такого плана есть, сложно сказать, каждый производитель продвигает свой стандарт, часто появляются новые. Устоявшейся классификации нет.

Если длина цепи может быть легко изменена добавлением и выключением звеньев, не стоит забывать, что существуют несколько типов цепей, различающихся по ширине.
Для велосипедов стандартом стало следующее деление:

  • На 7-8 скоростей – достаточно широкие, стандартные;
  • На 9 скоростей – уже, обычно поставляются под конкретные сборки, могут использоваться (с некоторыми оговорками) для 7-8;
  • На 10 скоростей – узкие цепи, не могут использоваться с другим набором звёзд.

Использование неправильной комбинации цепи попросту опасно. Например, цепь на 7 звёзд застрянет в дорогом переключателе на 10 скоростей. Она же будет цеплять звёзды на барабане, чем помешает нормально передвигаться и моментально убьёт трансмиссию.

Износ цепи

Главное, что должно беспокоить велосипедиста, – это износ. Как уже было указано, современные горные велосипеды очень требовательны к надёжности и износ цепи велосипеда неизбежен. Главное – это предотвращать серьёзный износ правильным уходом, регулировать все элементы трансмиссии. О том, как сделать это своими руками, читайте в отдельной статье про чистку и смазку цепи. Правильно установить цепь на место и выполнить ее регулировку тоже обычно не составляет особого труда.

Для снижения износа служат и некоторые аксессуары, например, успокоитель цепи или внешняя защита цепи в виде закрытого кожуха. Очень важно и натяжение. Оно не должно быть слишком маленьким, тогда провисание и приведёт к быстрому выходу из строя всей трансмиссии, но и должно быть достаточно большим, чтобы скорости могли переключаться. Стоит потратить время, чтобы хорошо настроить натяжение.

Определение износа

Многие определяют износ «на глазок». К сожалению, «глазок» практически любого человека не способен вычленить катастрофические для состояния цепи и звёзд изменения.

Очень часто за маркер берут длину 24 звеньев стандартной цепи. Длина этого отрезка должна быть 12 дюймов или 304.8 миллиметра. Небольшая таблица для понимания состояния:

«На глаз», если инструментов для измерения рядом нет, определить растяжение можно, приложив цепь к самой большой звезде. Лишние миллиметры будут заметны.

Три цепи

Можно по-разному определять, когда менять цепь. Многие ездят на одном комплекте со звёздами 5-10 тысяч километров, после чего полностью меняют трансмиссию. Другие покупают новую цепь на велосипед каждые 1000 км, чтобы сохранить звёзды в хорошем состоянии.

Золотой серединой между этими способами является «правило трёх цепей». Следует подобрать 3 одинаковых модели, менять которые стоит каждые 500 километров, таким образом, чтобы износ равномерно по ним распределялся. Благо, снять цепь очень просто, используя современный замок. Такой способ позволяет не только сберечь все детали трансмиссии, но и «пробегать» без проблем много тысяч километров.

Модели и выбор

Выделяют нескольких производителей:

  • Shimano и SRAM – два лидера практически по всем комплектующим, у каждого есть свои фанаты, но выбрать однозначного лидера невозможно. Предлагают большой ассортимент, закрывающий все модели велосипедов. SRAM первые сделали цепь с замком, а Shimano применили сухую смазку. Конкуренция помогает велосипедистам.
  • Compagnolo – итальянская крупная фирма, сотрудничающая со спортивными командами, их велосипедные цепи очень качественны, фирма много вкладывает в разработку новых элементов, в их продукции часто встречаются уникальные новшества (замки, покрытия, смазывающие канавки, приёмы против растяжения).
  • KMC – тайваньский производитель, работающий больше 30-ти лет. Производит аналоги Shimano и SRAM по доступным ценам.
  • Wipperman – немецкий производитель, редкий гость в российских магазинах из-за высокой цены. Любим многими профессионалами.

Заключение

Цепь – несложная часть трансмиссии горного велосипеда, используется уже почти полтора века. Современный режим эксплуатации привёл к тому, что эта деталь стала скорее расходным материалом при активном катании и, мало того, влияет на состояние переключателей и звёзд. Чтобы избежать проблем, следует правильно выбирать цепь, регулярно её обслуживать и менять. Все операции по монтажу и настройке несложно выполняются своими руками без привлечения механиков или иных специалистов.

Как правильно вычислить длину цепи для велосипедов разных моделей

Сегодня уже почти не осталось простых велосипедов с двумя звездочками. Современные шоссейные, спортивные модели — сложные устройства с системами натяжения цепи, изменяемой скоростью и усилием. Все эти усовершенствования привели к тому, что длина цепи велосипеда должна быть строго определенной. В идеале она должна быть недостаточно длинной для того, чтобы слететь с ведущих звезд, но в то же время свободной, чтобы лапка переключателя скоростей перетягивала ее сзади с шестерни на шестерню.

Основные способы определения размера

Существует несколько основных способов определения длины цепи. Первый можно назвать «большой звездочке — большое кольцо цепи». При этом методе измерения необходимо использовать стандартное натяжение и провисание цепи. Измеряют без пропуска через переключатель. После натяжения определяют границу обрезки. От ближней заклепки необходимо отмерить 1 дюйм, после чего обрезать цепку. Затем провести ее через оба переключателя и соединить.

Пройдите опрос

Важно обращать внимание на ближайшую соединительную заклепку, так как соединение происходит лишь за счет скрещивания внешних и внутренних пластин.

Второй метод измерения — по существующей цепке. Опытные велосипедисты не советуют сразу выкидывать старую цепь, так как она может понадобиться для подбора нового изделия. Для этого необходимо отрезать новую цепь такой же длины, что и старая. Затем нужно установить скорости передач так, чтобы спереди и сзади цепка находилась на самых маленьких звездочках. При работе лапки натяжителя не должно быть заметного провисания велоцепи. При этом она не должна задевать верхнюю часть шкива.

Небольшое провисание должно присутствовать — сильное говорит об излишней длине цепного привода.

В таком случае находят заклепку, касающуюся звездочки, отмечают звезду в этом месте мелом. Отсчитывают пару заклепок в сторону переключателя и подтягивают велоцепь к отметке на звездочке, приподнимая ее. Цепка укоротилась. После очередной проверки и сокращения на кратное число заклепок велоцепь должна сократиться, провисание исчезнуть. Теперь она может оказаться короче. Проверяется это переставлением на самую большую переднюю шестерню и вторую по размеру заднюю. Привод не должен сильно натягиваться, а в колесиках шкива должен оставаться двойной изгиб. После этого пару звеньев новой цепки следует вернуть обратно.

Если цепка не проходит оба теста сразу, значит возможности переключателя не соответствуют возможностям передачи. Необходимо отрегулировать длину таким образом, чтобы она проходила через самые большие звездочки сзади и спереди.

Если старая велоцепь правильной длины, то новая замеряется по длине старой. Для этого нужно положить ее на ровную поверхность, выпрямить. Расположение цепи должно совпадать с вертикально находящимися роликами. Новую цепочку располагают рядом. Концы должны совпадать, с учетом наличия или отсутствия заклепок. Звенья старого изделия сдвигаются в положение, совпадающее с новым. После этого нужно осмотреть соответствие цепок, с учетом наличия, расположения заклепок. Обрезать новое изделие.

Существует еще метод определения длины через математические модели. Для велосипедов с большой разницей в звездочках уравнение будет достаточно сложное. Поэтому данный способ применяется редко.

Не следует добавлять новые звенья на старую велоцепь. Это бесполезно, так как она уже растянута, сильно изношена.

Читать еще:  Чем смазать велосипедную цепь и звездочку

Небольшое провисание цепного привода считается допустимым, а сильное говорит об его излишней длине Опытные велосипедисты не рекомендуют выкидывать старую цепь, так как она может пригодиться для выбора нового изделия Крайне не желательно добавлять новые звенья на старую растянутую и изношенную велоцепь

Вычисление параметра для разных моделей велосипедов

Длина цепи велосипеда для разных моделей различается. Производители по умолчанию предлагают набор, имеющий слишком большую длину цепи. Это неизменно ухудшит точность переключения. Ее звенья станут соскакивать на сложном рельефе — тряске или вибрации на камнях, корнях деревьев. Рабочая длина велосипедной цепи регулируется удалением нескольких звеньев. Короткая длина катастрофически сказывается на работе механизмов. Самое малое зло — невозможность переключения на большие звезды из-за чрезмерного натяжения. Но последствия могут стать еще хуже — поломка заднего переключателя с отскакиванием в спицы или разрыв велоцепи. Однозначно, неправильный выбор длины цепи ведет к скорому ремонту. Количество звеньев зависит от метода, по которому производится настройка, а также от размера звездочек.

Горные и велогибриды

Длина цепи на велосипеде зависит от размера рамы, величины регулирующего пера, наличия и величины хода амортизаторов, прочих параметров. У горных вариантов можно встретить до 106–108 звеньев в цепи. Это обычно связано с размером задних перьев и шестерен. Длина привода на велосипедных гибридах обычно не отличается от шоссейных вариантов и составляет 114–116 звеньев.

Многие не знают, как правильно выбрать цепь для велосипеда. Не менее популярен вопрос — каким образом считать, сколько звеньев необходимо для горных и гибридов. Для начала следует установить велоцепь на самые большие передние и задние звезды. Затем укоротить ее до тех пор, пока рамка натяжителя не вытянется вперед почти горизонтально. После этого дать пару звеньев про запас. Если велосипед имеет 2 подвески, подбирать длину следует в положении задней подвески. В этом случае шестерни и кассеты максимально разнесены друг от друга.

У горных велосипедов длина цепи может достигать 106–108 звеньев Длина изделия на велогибридах обычно составляет 114–116 звеньев

Шоссейные

Для шоссейных великов размеры цепки обычно не изменяют — для них подходят коробочные варианты. Однако количество звеньев приобретенной цепи следует все равно пересчитать. Как правило, определить длину лучше обычным визуальным подсчетом или посмотреть в паспорте изделия. Для шоссейных велосипедов количество звеньев составляет от 114 до 116 штук.

При регулировке цепь на велосипед устанавливают на большую шестерню впереди и маленькую заднюю. Расчет длины привода подбирается таким образом, чтобы задняя ось колеса и оси обоих натяжителей находились в вертикальной плоскости.

Односкоростные модели наиболее просты в регулировке. Велосипедную цепь подбирают так, чтобы ось заднего колеса находилась в вырезах рамы велосипеда, а после имела возможность отодвигания при вытягивании цепного привода в процессе эксплуатации. Некоторые пользователи для более точного позиционирования устанавливают цепку системы «half-link». У нее нечетное количество звеньев, что весьма упрощает задачу.

У шоссейных моделей велосипедов количество звеньев также варьирует от 114 до 116 штук

Синглспиды

Простейшая передача этого городского велосипеда, имеющего 1 скорость, позволяет обходиться длительное время без техосмотра. Этот аппарат подойдет для неспешных поездок в городском режиме людям, не желающим вдаваться в тонкости веломеханики. Большинство синглспидов оснащены зависимой втулкой, поэтому педали велосипеда находятся в движении постоянно. Некоторые модели снабжены трещеткой, что позволяет прерывать движение педалей во время хода.

Жесткое натяжение цепи гарантирует движение без проскальзываний. Цепи для этого транспорта толще и не требуют частой замены. Если цепочка меняется на новую, то с успехом притирается к изношенным деталям задней шестерни и звезды. Расчет длины производится аналогичным способом, как и для других моделей. Минусом этого типа транспорта является отсутствие переключений передач — при движении в гору требуется прилагать большие мышечные усилия.

Цепи для синглспидов толще и не требуют частой замены

Советы по выбору

Велоцепь на скоростных байках, наряду с покрышками, тормозными дисками и колодками, требует периодической замены. Определить ее размер можно простым способом. Если посмотреть на количество задних звездочек, легко узнаете длину цепочки горного велосипеда. Этот параметр очень важен, так как ширина звеньев цепи на скоростном велосипеде при 30 и 21 скорости совершенно разная. Их отличает шаг между задними шестернями, толщина и расстояние между рамками заднего дерейлера. В итоге устройство с 10 не встанет на 7, и настроить его не удастся.

Взаимозаменяемость можно определять по числу звезд:

  1. Для приводов с 10, 11, 12 звездами взаимозаменяемость не действует.
  2. Цепь для девяти звездочек позволяется устанавливать на младшие модели.
  3. Цепь на велосипеды с 6, 7, 8 звездами совершенно одинаковая.

Немаловажен выбор цепи для велосипеда по бренду. Японские, американские, тайваньские компоненты «живут» около 1500 км, итальянские ходят до 7000 км. Весь их секрет — в толстых роликах, увеличенных пластинах, нанесении тефлонового износостойкого покрытия.

Лучшие комплектующие — от известных производителей:

  • Shimano — фирма из Японии;
  • SRAM — из Соединенных Штатов;
  • Итальянская Campagnolo;
  • KMC — с острова Тайвань.

Кататься на одной цепи долгое время невозможно — она вытянется, станет проскальзывать, что повлечет за собой неисправность кассеты и иных компонентов. Лучше подобрать дорогую итальянскую цепь или несколько дешевых с перестановкой их по кругу. К слову, стоимость итальянских изделий превышает американские аналоги в 2 раза. Дорогую кассету на дешевую цепь ставить бессмысленно — лучше сделать наоборот.

Shimano SRAM Campagnolo KMC

Видео


Велосипедные цепи: разновидности, выбор, установка

В число деталей и функциональных узлов велосипеда входят десятки важных элементов, без которых велосипед точно не сдвинется с места. Кроме целостности колёс, тормозов, руля и педалей, перед каждой поездкой проверяется также состояние цепи. Велосипедная цепь – как и мотоциклетная – жизненно важный, наряду со звёздочками, элемент трансмиссии.

Устройство

Велосипедная цепь, в отличие от, например, якорной, имеет несколько отличающееся строение. Звенья её располагаются примерно в одной и той же плоскости, а не перпендикулярно друг другу по принципу «через одно». Конструкция велосипедной цепи состоит из разборных звеньев, соединённых друг с другом посредством вклёпанных (вклиненных) в начало и конец каждого звена пинов. Чтобы просветы, в которые заходят зубья звёздочек, не сужались, мешая уверенному движению, а оставались постоянными по ширине зазора, внутрь соединённых друг с другом звеньев поодиночке вдеты, а точнее, надеты на каждый такой пин – фиксирующие колечки («стаканы»).

В итоге одна пара звеньев – внутреннее и внешнее (первое вдето во второе) – образует фрагмент, из которого можно сделать цепь практически неограниченной длины. Размер полузвена – внутреннего или внешнего – составляет полдюйма. У цепей формата Half-Link одно звено входит в другое на каждом пине одинаково. Каждое звено расширено от одного конца к другому. Здесь звенья заменяются уже не попарно, а поодиночке.

Обычная цепь на 108 звеньев применяется преимущественно в односкоростной трансмиссии, где избыточная длина цепи не нужна. В собранной и готовой к эксплуатации цепной трансмиссии 108-звенная цепь жёстко надета на переднюю и заднюю звёздочки и чётко передаёт движение.

Механическое переключение скоростей на большинстве велосипедов использует значительно более длинную цепь (110-126 звеньев) – такой запас необходим, чтобы она охватила самые большие звёздочки спереди и сзади, а подпружиненный ролик с такими же зубьями, представляющий собой ещё меньшую звёздочку, натягивает цепь, устраняя слабину и позволяя велосипедисту ехать на любой из имеющихся скоростей. На высокоскоростных байках длина цепи – 114 и более звеньев.

Цепи подразделяются по видам на изделия для односкоростных и многоскоростных велосипедов.

Односкоростные цепи изготавливают из более толстой стали. Обусловлено это в первую очередь отсутствием на кассете с задней звёздочкой соседних звёзд. Отсутствует ограничение на свободное пространство, которое иначе изготовитель сэкономил бы, чтобы заднюю часть рамы и сам байк не «раздуло» бы вправо, и велосипед не сместил бы центр тяжести с колеса вбок.

Эта цепь при регулярной смазке хотя бы обычным машинным маслом способна пройти 10 тысяч км и более – она почти не растягивается, а звёздочки своими зубцами входят в щели цепи на всю длину, эффективно распределяя нагрузку на цепь и передавая усилие от педалей на заднее колесо. Такие цепи ставят на дорожные ситибайки и женские круизеры, велосипеды с фиксированной передачей, на все детские и многие подростковые модели. Конструкция звена цепи предельно проста: внешние и внутренние пластины, пины, ролики («стаканы»). Ширина цепи – 8-11 мм.

Для многоскоростных байков применяется более узкая цепь. В качестве дополнительной запчасти пин окружает внутренний стакан, а сам он выглядит более тонким. Если поставить «односкоростную» цепь на многоскоростной байк, то ездить он будет лишь на самых крупных звёздочках. Конструкция утяжелится на лишний килограмм за счёт ставших ненужными других звёздочек и лишних звеньев – вместо 108 используются 126 звеньев. Из-за экономии места между звёздочками при попытке переключиться на более мелкие по диаметру (и поехать на этой передаче) цепь тут же слетит.

Более узкая цепь допускает технологический изгиб: если используется байк с 3 передними и 6 задними передачами, то при включении комбинации 1-3, 2-5 и 3-6 плоскость, в которой цепь должна быть выровнена, отклонится в сторону – чего не наблюдается на односкоростных байках. Из-за более тонкой стали и изгиба износ и удлинение цепи возрастает на порядок, и после пробега на нескольких сотнях или паре тысяч километров её меняют. Ширина цепи – 6,5-8 мм.

Читать еще:  Как открутить кассету на заднем колесе

Облегчённая велоцепь имеет пустотелые пины и пластины с щелями. Уменьшение массы цепи – удел гоночных велосипедов, где каждый грамм на счету, даются все условия для обгона соперников на треке. Но она растягивается и ломается чаще и скорее, чем обычная многоскоростная.

Полузвенная – Half-Link – содержит одно и то же повторяющееся звено, которое вдвое легче в подгонке под нужную для конкретного байка общую длину. Пластины каждого звена выгнуты в резко очерченные спуски. Она также подвергается более быстрому, чем стандартная двухуровневая цепь, разрушению и не может бессменно применяться на многие тысячи километров пути. Такая цепь применяется на любом велосипеде, независимо от количества скоростей на нём.

Размеры и маркировка

Маркировка, указываемая производителем, раскрывает все геометрические параметры цепи. В качестве примера – ½» х3/16» – 120 links Pinlength 7,3 mm, где:

  • ½ – шаг звена, или расстояние между пинами. Он постоянен и составляет полдюйма (12,7 мм).
  • 3/16 – расстояние между внутренними пластинами звена. 1/8» – для синглспидов (байков с единственной скоростью) и трюковых моделей. 3/16» – данный размер практически вышел из употребления, даже синглспиды обошли его стороной. 3/32» – для велосипедов с 6.8-скоростными кассетами. 11/128» – для кассет с 9-11 звёздочками.
  • 120 links – число звеньев в одной цепи.
  • Pinlength 7,3 mm – длина пина, по которой и подбирается конкретная цепь. Слишком короткие пины (для, к примеру, 8-миллиметровой цепи) не подойдут на более широкую цепь (например, на 9 мм), она часто разъединяется при попытке дать приличное усилие при езде в подъём или против ветра.

На цепях часто указывают усилие на разрыв, предельно допустимое. Многоскоростные байки использую цепи на 500-700 кг допустимой тяги. У односкоростных – 900-1100 кг, фактически на ней можно поднять небольшой автомобиль.

Надпись, например, 11S, указывает на 11-скоростные кассеты.

Материалы

Калёная велоцепь тёмно-серого цвета. Такая сталь применяется для изготовления закалённой проволоки, о которую легко затупить даже болторез, и большинства инструментов – например, отвёрток и бит для шуруповёртов, где нужна особая прочность.

«Золотая» расцветка – индикатор наличия антикоррозийного покрытия. В состав бронзово-золотистого покрытия входят легирующие добавки стали, например, кобальт. Такая сталь используется при изготовлении многоступенчатых и обычных свёрл, обладает повышенной твёрдостью и прочностью.

Алюминиевая цепь – нонсенс. Она быстро бы сломалась, стоит велосипедисту поднажать на педали для быстрого старта. Здесь не применяют цветмет – он слишком мягок; любые сплавы на основе алюминия – удел рам и вилок, а не деталей трансмиссии. Только сталь – и ничего лишнего.

Усиленные цепи – в основном односкоростные. Они могут быть изготовлены как из закалённой, так и (частично) из нержавеющей стали.

Титановая – большая редкость. Титан сам по себе – дорогой материал, в десятки раз дороже железа. Если, скажем, оправа для велоочков из титана сегодня стоила бы 3000-5000 рублей, то велоцепь по затратам выйдет ещё дороже.

Нержавеющая цепь может быть изготовлена как целиком из такой же стали, так и иметь напыление из этой же нержавейки. Но все виды антикоррозионного покрытия стираются за несколько десятков или пары сотен километров, и обнажается незащищённая сталь.

Лучший вариант – смазка цепи раз в неделю или в 100 км: масло защитит не хуже металлического покрытия, а обойдётся значительно дешевле. Не зря производитель наносит тонкий слой масла на цепь перед упаковкой её в герметичный пакет.

Обзор производителей

Производят велоцепи десятки компаний по всему миру, но найти хорошую цепь реально у следующих производителей: японской Shimano, итальянского Campagnolo, американской SRAM, тайваньской KMC (продаётся практически на любом рынке или в любом веломагазине) и немецкой Wipperman. Последняя не уступает по качеству, но переплата здесь существенная.

Но всех перещеголял советско-российский завод «Тяжмаш» – его цепи состоят из обычной высокоуглеродистой стали, отличающейся высокой износостойкостью. Этот завод выпускал цепи для советских «дорожников». Он и сейчас специализируется на односкоростных велосипедах, которых в стране миллионы – особенно в сельской местности и в небольших городах, где многоскоростной велосипед не требуется. Оттого производство этих цепей не прекращено. Цены – одни из самых низких в стране.

Советы по выбору

Чтобы выбрать подходящую велоцепь, ориентируйтесь на характеристики, указанные в маркировке. Правильно подобранная – именно к вашим звёздочкам – цепь является залогом пробега не одной тысячи километров, прежде чем будет обнаружен существенный износ деталей.

Для детских велосипедов длина (полу) звена может быть не 12,7 мм, а несколько меньше – например, 11,4 мм. От такой цепи в качестве запчастей вы возьмёте лишь пины и колечки, но пластины к звёздочкам «взрослого» байка уже не подойдут. Дело в том, что поставив хотя бы несколько «детских» звеньев на «взрослую» цепь, вы быстро проточите звёздочки. А укорочение цепи хотя бы на 3 мм, как и удлинение, способно убить все детали за какие-то 100-200 км, даже когда трансмиссия еженедельно чистится и смазывается.

А вот выбор цепей с антикоррозионным покрытием вовсе не обязателен – это, скорее, желание произвести впечатление на тех, у кого пока ещё нет велосипеда. Такое покрытие с успехом заменяется на регулярную смазку – даже в дождливую погоду ваша цепь не поржавеет. Дело в том, что машинное масло (или его аналог в виде полужидкой смазки) так же качественно, как и напыление из другого сплава, не подпускает воду к стали. Само напыление вскоре стирается, и вы придёте к исходной позиции – необходимости регулярно смазывать цепь.

Избегайте подделок. Ими грешат китайские производители и некоторые аферисты, производящие цепи и подшипники из алюминиевых сплавов с малым ресурсом и сроком службы. Бывает, что они разводят сталь дешёвыми присадками, превращая её в «пластилиновую» – как при изготовлении низкокачественных шестигранных ключей, отвёрток и бит. Нарушение технологии производства до добра не доводило – здесь уже не избежать многочисленных поломок.

И хорошо, если при слетании только что сломанной цепи и невозможности задействовать ножной педальный тормоз на односкоростном байке, вы не въедете в чужую иномарку, припаркованную на обочине трассы, и не разобьётесь сами.

Не ставьте на 11-скоростной байк более толстую по ширине велоцепь, предназначенную для, скажем, 7-скоростных кассет. Всё дело в числе звёздочек кассеты: чем их больше, тем уже зазор между плоскостями, в каждой из которых лежат верхушки (острия) одной и той же звёздочки. Напротив, более узкую цепь можно установить на байк, имеющий меньшее количество скоростей.

Как пример: автор данных строк использовал 6-скоростную цепь на простом «дорожнике» с одной скоростью, где применяются «тяжмашевские» изделия большей толщины. При этом байк был новый, велоцепь с поломанным звеном он нашёл в парке – и, укоротив её на 2 полузвена, проехал на ней 9000 км, катаясь в радиусе до 25 км от своего города по дорогам сомнительного качества, прежде чем у неё сломалось другое звено. «Родное» же изделие бралось в каждую поездку в качестве запасной. Нужны ли вам такие трудности – решать каждому из вас лично.

Как установить?

Чтобы снять и установить велоцепь, сделайте следующее.

  1. Переверните велосипед колёсами вверх. Открутите гайки, удерживающие заднее колесо на раме.
  2. Снимите болт, держащий «лапку» втулки за специальное «ушко» на раме. Это третья опорная точка, предотвращающая проворачивание втулки. Без надёжной фиксации «лапки» вы не поедете – втулочный механизм будет крутиться вместе со звёздочкой либо за несколько оборотов он раскрутится, и колесо вообще заклинит.
  3. Снимите заднее колесо. Вместе с ним выйдет и втулка с кассетой.
  4. Снимите велоцепь с кассеты. Используя выжимку, разомкните любое из полузвеньев, вытолкнув пин из его посадочного места. Если на цепи есть замочек – разбирать цепь в любом другом месте необязательно. Замок цепи – это специальное полузвено с разъёмной внешней пластиной, размыкается с помощью отвёртки, шестигранного ключа или любого другого предмета.
  5. Если одно из (полу) звеньев сломано, и цепь отпала сама, без снятия заднего колеса – разомкните соседние к точке обрыва пины и снимите сломанное звено.
  6. Если старая цепь меняется на новую, снимите старую с передней звёздочки. Набросьте на эту же звёздочку новую (в разомкнутом состоянии).
  7. Используя выжимку, установите на место сломанного (полу) звена новое, затянув в конце пин.
  8. Накиньте велоцепь на заднюю звёздочку, добейтесь полного её натяжения и зафиксируйте заднее колесо на прежнем месте, затянув все болты с требуемым усилием.
  9. Проверьте, есть ли на новой (или отремонтированной) цепи смазка. Если её не хватает или она полностью высохла, нанесите новый слой.
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector